<-- content -->

Строительство лестницы на даче.

Расскажу как я делал лестницу на даче. То, что получилось можно увидеть в ФАКе в статье про мебель. Т.к. я не писатель, то представить о чем идет речь будет сложно :). Я бы советовал это не читать никому, кроме тех кто собирается строить, чтобы отказаться от этой затеи :) и тех кто начал строить, или хотя бы проектировать и уже "в теме".Дело это долгое, особенно при отсутствии опыта. У меня процесс занял (с перерывами, когда от этой лестницы меня уже тошнило) все лето, причем половину времени заняли расчеты. Как было принято решение строить лестницу самому. Построив изнутри весь дом самостоятельно, появилась во-первых уверенность в своих силах и какие-то навыки, во-вторых убежденность, что никакие рабочие не сделают тебе дом так как сам его сделаешь. Все увиденные мной лестницы, построенные рабочими были убоги, причем в подавляющей массе они грешили разной высотой последней (первой) ступени. Строители не могут позволить себе посветить несколько недель расчетам. А я мог :). Лестницы же изготовленные фирмами дороги, хотя конечно я не смог все сделать также аккуратно, как это можно сделать на промышленном оборудовании.Деревянные дома, дачные дома, строительство бани, деревянные Итак, конструкция. Лестница полувинтовая, 15 ступеней, нижний марш - 3 ступени, 7 забежных ступеней, верхний марш 5 ступеней. Разница уровней пола между этажами - 312 см. Длина в плане - 238 см. Кстати это и было основной сложностью - вписать лестницу в этот размер, при такой высоте. По этой причине конструкция с поворотной площадкой отпала :( Ширина марша в чистоте - 60 см, это определилось из-за слишком часто уложенных лаг второго этажа. Не повторите моей ошибки, укладывайте лаги с учетом ширины будущей лестницы! Забежные ступени: 3 - треугольные, 4 трапециевидные. Ступени к тетивам крепятся уголками на саморезах (не хотелось ослаблять тетивы пазами). Инструменты - эл. лобзик, дрель, ножовки по дереву и по металлу, напильник, желательно электрорубанок (у меня его нет), шлифмашина (можно резиновый диск к дрели). Материалы - брус 150х50 для тетив, ступени (я использовал обычную половую доску, правда сухую и очень хорошего качества, просто не знал, что продаются ступени :), мебельный щит для подступенков (я использовал вагонку потому, что от отделки дома осталась:), брус 50х50, 100х100 и обрезки половой доски шириной 8 см для изготовления каркаса для винтовой части, алюминиевый уголок, саморезы, гвозди, перилла, балясины, столбы. Понадобятся деревянные нагели, диаметром 8-10 см, клей (я использовал КС, наверное есть и лучше), лак. Перед изготовлением читались всякие умные книжки. Пользы от них немного, причем во всех один и тот же трабл - внешняя тетива длинного марша показана на всех схемах как цельная прямая доска. Это не так, и это очень важно, т.к. в начале изготовления неочевидно - эта тетива состоит из двух досок, соединенных под углом - одна доска под марш с прямыми ступенями, другая под забежные ступени. Расчеты в общем сводятся к одному - выдержать рекомендуемые (они есть во всех книгах) пропорции ступеней (удобство), сделать все ступени одинаковыми (красивость), обеспечить прочность (безопасность), впихнуть все в заданные габариты (реалии). В расчетах забежных ступеней важно прорисовать линию движения и откладывать глубину ступеней по ним. Кстати в книжках почему-то забывают сказать, что ноги ставятся не на эту линию а справа-слева от нее :). Это тоже очень важно. Все расчеты я вел в 2-х системах координат - в первой О находится в наружном углу (пересечение наружного марша с поперечным), во второй О" находится в точке соединения внутренних маршей (т.е. точка, вокруг которой происходит движение по забежным ступеням). В результате расчетов, получилось, что лучше использовать не треугольные а трапециевидные забежные ступени. Для облегчения жизни было решено из 7 ступеней 3 все же сделать треугольными. Если лестница у Вас достаточно широкая, то вероятно можно будет все забежные ступени сделать треугольными. При расчетах и рисовании определяется место нахождения каждой ступени (линия хода, точки примыкания к тетивам, высота от пола). Это важно. Обязательно, после расчета глубины и высоты ступеней убедитесь, что выбранной ширины тетивы будет достаточно. После расчетов и рисования эскиза (кстати очень точно учитывайте толщину материала, погрешность 2 мм даст на 15 ступенях 3 см!) размечаем точки О и О" на полу и расчерчиваем проекцию тетив, основных силовых конструкций и забежных ступеней на полу. Прямые ступени и марши просты и не стоят того, чтобы их рисовали. Из бруса 150х50 отрезаем опору под внутреннюю тетиву верхнего марша. Вертикально закрепляем ее на полу. Кстати, весь крепеж лучше сначала делать технологическим, и затем заменять. И не стесняйтесь использовать всякие технологические стойки, распорки и т.п. Этого понадобится много :) К стойке прикладываем тетиву и отпиливаем по месту. Шучу, конечно по разметке :) Таким же макаром вторую длинную тетиву, затем внутреннюю короткую (нижний марш) на своей опоре и внешнюю короткую. Ставим во внешние углы опорные столбики, к ним и к внешним тетивам крепим горизонтальные опоры для забежных ступеней. Ставим столбик по центру между внешними углами. На него и на внешние опорные столбики кладем опору для забежных ступеней. Получаем каркас лестницы. Делаем на листе оргалита шаблон ступени и размечаем их на тетивах. Контролируем уровнем. Кстати в литературе рекомендуют сначала собирать весь марш со ступенями, а затем его устанавливать. Прикрепляем ступени и подступенки. Думаете все? Хренушки, еще балясины и перилла :) Устанавливаем столбы, причем делать это надо так, чтобы они встали намертво, в них выбираем паз, а на торцах перилл делаем шип. Фокус в том что они должны быть под углом :) А второй фокус - грани столбов не параллельны, углы не прямы, а сами столбы клееные. Ну кто ж на рынке на это смотрит. А надо бы. Кстати балясины, которые покупаются под ширину перилл, обладают кроме этих недостатков еще и разными размерами верха и низа и повышенной мохнатостью. Перилла ставятся на клей. Где надо делаем стыки под углом. Под эти стыки должны ставится балясины. Рассчитываем шаг балясин, отпиливаем, подстругиваем. На прямые поверхности балясины ставим на нагели, на наклонных - зависит от степени мазохизма, я ставил на саморезы. Зашиваем все ненужное вагонкой, делаем под лестницей дверцы, устанавливаем плинтуса, вырезаем головы драконов, инкрустируем ценными породами дерева и слоновой костью. В общем изготовление лестница, как и ремонт, нельзя закончить, а можно только прекратить. Ну и зовем жену с пылесосом. Уф. В отличии от кухонной мебели :) экономия здесь действительно существенная, т.к. материалы дешевы, а готовая лестница достаточно дорогая. Но и геморроя тоже очень много. Зато чувство глубочайшего удовлетворения: :)))

<-- / content -->